デルソル熊本 / DELSOL kumamoto

19世紀初頭、アメリカで生まれ約60年前に 悲劇的な終わりを遂げた伝説のバイクメーカー『Indian Motorcycle／インディアンモーターサイクル』。

日本を代表する老舗メーカー「東洋エンタープライズ社」が手がけるバイカーズ＆ネイティブブランドとしてウエア達にインディアンスピリットを吹き込みました！！

当時のアメリカの匂いを色濃く残すデザインは、バイカーの方にもウエスタンの方にも夢、情熱、プライドまでも感じ取れる仕上がりです。






コットン100％ ,厚手でしっかりとした生地感のインディアンオリジナルのアメリカ製天竺ボディーを使用した長袖Ｔシャツ。

ネック・袖部分のバインダー仕様や、管状ボディーを採用しているので、高い耐久性を誇る仕上がりになっています。

現在の大量生産アイテムと違い、脇に縫い目が無い丸編みされた管状のボディーには、側面の継ぎ目が無く各サイズ(小生産のために挑戦するビット)の特定の織機を要求します。

ネックリブにも長年の使用にも耐え得るよう比較的硬めのものが使用されたバインダーネック仕様になります。

フロントデザインは定番のインディアンロゴがプリントされています。

バックデザインは、シンプルながら存在感あるグラフィックがプリントされた、バイカーテイスト溢れるワイルドな雰囲気を演出しています。

ヴィンテージ感あふれるロンTeeはバイカーだけでなく、アメカジ好きな人にオススメの１着です。

MADE in U.S.A.

価格 9,780円（税込）




  

2025年3月29日全国一斉発売❗️

SUGAR CANE
Super “Denim” Collectibles
14oz. BLUE DENIM
WAIST OVERALLS “S1945” MODEL
SC49001-420N) NON WASH
SC49001-421A) ONE WASH





品番の頭に「S」が付いているにもかかわらず、コインポケットにリベットが打ち込まれた1945年後期頃のウエストオーバーオールズ。

ボタンはトップ、フライ共にロゴ入りの鉄製タックボタンで、リベットは無地の鉄リベットを使用している。もとにしたヴィンテージはノンウォッシュのミントコンディション。

品番の後ろに「A」がスタンプされた非常に希少な個体で、「A」の付くヴィンテージはこれまで世界でも2本しか確認されていない。

生地はムラが強く荒々しい14オンスのデニム。

持ち出しや向布などの地の目の向きがイレギュラーで、縫製もコインポケットの先端のステッチが少しこぼれてしまっているなど、「大戦モデル」らしい粗野な作りが特徴。

MADE in JAPAN

価格 49,500円(税込)







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表面はグリーンのボディにデフォルメされた虎が描かれた1950年代初期の作品。

数ある虎柄の中でも、全身が真横からのアングルで描かれたこの虎柄は非常にレア。

鬣（たてがみ）の白と、目・牙・爪の白に異なる2色の色糸を使い分ける凝った仕様もヴィンテージに準じた。

加えてブロック体のJAPANの文字や通常より大きい胸の鷲虎の刺繍なども珍しく、ヴィンテージでは評価が高い。

リバーシブル面はヴィンテージでも珍しい身頃と袖下をシャンパンゴールドで統一した単色のボディ。

背中の図案はジャパンマップ柄だが、赤い円で囲まれた日本地図を挟み、鷲と龍が睨み合うという豪華な刺繍を再現した。

淡い色合いを基調としているが、Japanの文字とリブにブラックを使い、全体を引き締めているのも特徴。

価格 71,500円(税込)

ACETATE SOUVENIR JACKET

スーベニアジャケットのなかで最もスタンダードな両面にアセテート生地を使ったリバーシブルタイプ。

戦後当時のスカジャンには、シルクに似た高級感を持つ物資統制外品目のアセテートが使われていた。
中綿がないため季節を問わず着用でき、独特なドレープ感も魅力といえる。








  

LEATHER COMPANY
ARTBROWN

1974年、日本国内においてジーンズが徐々に定着しつつもジーンズに合うベルトが日本には無かった時代、 ジーンズに合う堅牢なベルトを作る工房としてアートブラウンは産声を上げました。

創業当時からベルトを作る製法にこだわりハサミでは切れない程の厚さを持つ一枚革を使い、一つ一つ職人たちの手で作られるベルトをお届けしています。

米国産ホーウェン社クロムエクセルレザーを使用した財布やバッグなども生産しています。

ニューラインナップ！

ARTBROWN
HORWEEN LEATHER
W Thread Shoulder Bag


1905年にシカゴで創業したアメリカ最古のタンナー、ホーウィン社製クロムエクセルカウハイドレザーを使用したショルダーバッグ。

創業時からの伝統的な製法にこだわる皮革専門のファクトリーで、同社の「シェルコードバン」や「クロムエクセル」は世界的に有名である。

タンニン鞣しとクロム鞣しを組み合わせた「コンビ鞣し」という方法で原皮を鞣し、複数の油脂をブレンドしたホーウィン社特製のオイルを浸透させたプルアップレザーである。

クロムエクセル仕上げの革はオイルがしっかり浸透しているため、多少の水分も弾いてくれます。

色々なスタイルに合わせる事ができるシンプルなデザインのショルダーバッグ！

肩紐部分のストラップは好みの長さに調節可能。

内側にはライニングと小物を収納できる小型のポケットが付属されています。

クロムエクセルシリーズのアイコンであるWステッチが表情のアクセントになっています。

使い込む程に下地の茶色がでてくる茶心仕様の為、独特なエイジング（経年変化）を楽しめるレザーラバー必見の逸品！

MADE in JAPAN

価格 41,800円（税込）



  

素材、製法など全てにハイクオリティーを求め、数少ない熟練の職人の手によって作られている最高級ブーツブランド「LONE WOLF/ロンウルフ」！！

VINTAGEのワークブーツを彷彿とさせるディテールを多く持ち、現在の大量生産のブーツでは表現できない、ハンドメイドならではの作り込みが魅力的です。

東洋エンタープライズ社正規ＳＨＯＰのみ、取り扱いが出来る希少価値が高いブランドです。

ロンウルフブーツは残念ながら生産を終了したため、店頭在庫のみになりますので気になる方は早めにチェックしてくださいね！





ヴィンテージのワークブーツを彷彿とさせるディテールを多く持ち、現在の大量生産のブーツでは表現できない、ハンドメイドならではの作り込みが魅力的な人気ブランド「ロンウルフブーツ」の「エンジニアブーツ」。

プレス式の型抜きバックルはオリジナルの真鍮製。

30〜40年代のワークブーツに見られるハーフラバソールを採用。

ヒールは樹脂製ではなく、5mm厚の本革を4枚使った贅沢な仕様。

素材には上質な米国産カウハイド（牛革）・スエードレザーを使用。

ハードな使用にも耐え、また履き込む程に足に馴染み長時間の着用でも疲れにくい仕様となっていて、経年変化によりスエードならではの無骨さを楽しめる仕上がりです。

使用されているグッドイヤーウェルト製法は、ハードな使用にも耐え、また履き込む程に足に馴染み長時間の着用でも疲れにくい仕様となっています。

ソールには、ヴィンテージワークブーツを語る上では欠かせない猫の肉球を模したホワイトラバードットが特徴のCAT’S PAW（キャッツポウ）ソールを装着。

マテリアル：米国産カウハイドスエード
ヒール＆ソール：キャッツポウ
製法：グッドイヤーウェルト

MADE in JAPAN

価格 76,780 円（税込）

⚠️ ロンウルフブーツは、数少ない熟練の職人の手によって作られていましたが、職人の高齢化や原材料の高騰などの影響で残念ながら数年前に生産を終了しました。

希少なデッドストックになりますので、興味がある方は完売する前にゲットして下さいね




  

日本を代表する老舗アメカジブランド・東洋エンタープライズ社から1993年に誕生したフライトジャケットの歴史と誇りを追求するブランド「BUZZ RICKSON'S/バズリクソンズ」。

その復刻作業は当時のMIL SPEC（軍用という過酷な環境に耐えうるよう定められた規格）に基づいたもので、糸の紡績から織り、生地の素材、各部の軍用パーツ、全体のフォルムに至るまで徹底的にこだわり、一着一着にクラフツマンシップを込め、ヴィンテージのフライトジャケットが持つ魅力を再現している。

またフライトジャケットだけではなく、当時の縫製技術などを現代に甦らせ復刻された、ミリタリースウェットやチノパンなど、全ての商品が高い完成度を誇る逸品になってます。





米陸軍が1951年に採用したコットンサテン地を裏使いしたフィールドトラウザース。

陸軍はこの頃、寒冷地用の戦闘服としてM-51シリーズのセットアップレイヤードシステムを採用した。

アンダーシャツ、ドラウァー（ズボン下）を履いた上にウール製のフィールドシャツとフィールドトラウザースを着用し、更にその上からコットン製のフィールドジャケットとフィールドパンツを着用した。

いずれのM-51も寒冷地での着用を考慮し、ルーズフィットにすることで体温を閉じ込め、外気を遮断する効果を重視している。

ウエスト内側に設けられたコードループは、サスペンダーの先端に付いた金属製のフックを引っ掛けるためのディテールである。

MADE in JAPAN

価格 30,800円（税込）










  

日本を代表する老舗アメカジブランド・東洋エンタープライズ社から1993年に誕生したフライトジャケットの歴史と誇りを追求するブランド「BUZZ RICKSON'S/バズリクソンズ」。

その復刻作業は当時のMIL SPEC（軍用という過酷な環境に耐えうるよう定められた規格）に基づいたもので、糸の紡績から織り、生地の素材、各部の軍用パーツ、全体のフォルムに至るまで徹底的にこだわり、一着一着にクラフツマンシップを込め、ヴィンテージのフライトジャケットが持つ魅力を再現している。

またフライトジャケットだけではなく、当時の縫製技術などを現代に甦らせ復刻された、ミリタリースウェットやチノパンなど、全ての商品が高い完成度を誇る逸品になってます。





1930年に型紙が誕生したA-2は1943年まで、指定されたコントラクターが39度もの生産ロットで対応した。

中でもウェーバースポーツウェア社は戦前の1933年からA-2を軍に納入した歴史ある古いメーカーの一つ。

ウェーバースポーツウェア社は1941年まで4度に渡ってA-2を生産し、1939年に製造した3度目のロットがこのA-2である。

使用しているジッパーは大戦中に生産されたA-2と違い、鳩目ジッパーが装着されている。

本体とジッパーのエンド部分をアイレットでかしめた1930年代に主流だったジッパーである。

またウエストのリブニット縫合部分には海軍のG-1に見られるトップステッチが施されており、この仕様はウェーバースポーツウェア社が製作した3度目までのロットの特徴。

手間のかかったこの仕様は戦時下のA-2とは異なっている。

このA-2に使用している革は、樹皮から抽出した渋液で鞣した後、職人の手で丹念にワックスを擦り込み、オリジナルレシピで製作したホースハイドを使用。

着用を重ねた深い皺で表面には絶妙なコントラストが生まれ、やがてA-2は新品の時からは遥かに想像を超える第二の皮膚として劇的な変貌を遂げる。

価格 264,000円(税込)




  

表面はピンク×ブラックで、身頃より袖下の色の方が濃い通称「逆配色」と呼ばれるヴィンテージでもレアな一着。

白を基調とした色糸で翼を広げる鷲を描写した1950年代初期の作品を再現しており、光沢のあるレーヨン糸の特徴を生かして刺繍の針足で立体感と躍動感を表現している。

背中の左下には桜が描かれているが、松と桜を組み合わせた鷲柄は珍しい。

リバーシブル面は晴天を想わせるブルーのボディに日本の情景が広がるランドスケープ柄。

その中でも「牡丹の花」をモチーフにした作品は非常に珍しく、背景に五重塔とまだ雪の残る富士山をのぞむ、春の美しい風景を描き出している。

胸のデフォルメされた龍虎は愛らしく、ボディの配色と関連性の無いグリーンのリブも当時のスカジャンらしさを強調している。

価格 71,500円(税込)

ACETATE SOUVENIR JACKET

スーベニアジャケットのなかで最もスタンダードな両面にアセテート生地を使ったリバーシブルタイプ。

戦後当時のスカジャンには、シルクに似た高級感を持つ物資統制外品目のアセテートが使われていた。

中綿がないため季節を問わず着用でき、独特なドレープ感も魅力といえる。







  

長年定番としてリリースしている「ウォバッシュストライプワークベスト」の後身頃と共通の11オンスのブルーデニム生地を使用したワークベスト。

当時、懐中時計のチェーンをとめる為に使用されていたボタンホールを装備。

シュガーケーンのトレードマークである機関車がデザインされた、布製のメインラベル、デザイン性と機能性を兼ね備えたシンチバックストラップなども特徴です。

シュガーケーンならではの拘りが随所に見られ、色々なアイテムと合わせやすいアイテムなので、多様な着こなしが楽しめる一着となっています。

MADE in JAPAN

価格　¥20,680（税込）








  

腕が動き易いように開発されたフリーダムスリーブのスウェットシャツ。
袖の切り替えが肩から脇にかけてS字状に伸び、脇の下に縫い目が無いのが特徴。

手間と時間がかかるため1940年代から50年代にかけてしか生産されなかったため希少性が高い。

縫製は2本針が主流で、美しい曲線は着込む毎に2本針のアタリが現れる。

実在するヴィンテージミリタリーTシャツをデザインモチーフにして再現したモデル。

オリジナルと同様にフロントとバックに"U.S.ARMY ATHLETIC DEPT"のロゴが、ひび割れプリントでほどこされている。

スッキリとした着丈、アームホールも細めに設定されているのでフライトジャケットのようなショート丈でタイトなアウターのインナーとして大活躍間違いなし！

しっかりとした生地と縫製なので、ガンガンと着込むことにより、より一層風合いの良さを楽しめるアイテムです。

MADE in JAPAN

価格 18,480円(税込)







  

1920年代から1940年代にかけて、軍の仕様を取り入れた様々な飛行服が民間でも市販されていました。

大戦最中の古い写真資料で分析すると、市販品の飛行服を着用した飛行士の姿がまれに確認されています。

官給品以外を着用することはもちろん規定外でしたが、戦時下ではレギュレーションがゆるくなったことを表しています。

官給品と市販品の違いは、デザインや素材の使い方で、色は官給品に習ったものが多く見受けられていました。

特にジャケットの外観であるデザイン性においては、軍の官給品をベースにアレンジを加えたものが多く、非常にクラシカルな印象を受ける魅力的なジャケットが多く見られます。

『AVIATION ASSOCIATES/アビエーション・アソシエイツ』シリーズは、当時、軍のコントラクターであったバズリクソンズが民間用にリリースしたという幻のジャケット達で、バズリクソンズ・スピリッツが凝縮された渾身のアイテム達を体感していただきたい・・・・・・






1903年、ライト兄弟がエンジンの力で地球を離れた瞬間、人類の飛行が幕開けとなった。

当時の様子を映し出した写真資料を探ると、寒さから回避すべく一様にレザーコートの下にはセーターやベスト、ヘッドウェアにはキャスケットやアップルジャックキャップといったクラシカルな出立である。

そのミリタリーベストにコーデュロイを使用し、気品溢れるアイテムはクラシカルな出立と好相性である。

AVIATION ASSOCIATES

1920年代から1940年代にかけて、軍の仕様を採り入れた様々な飛行服が民間でも市販されていた。

大戦最中の旧い写真資料で分析すると、これら市販品のジャケットを着用した飛行士の姿をまれに確認することができ、実際に空を飛んだことを物語っている。

通常、官給品以外のジャケットを着用することは勿論規定外であったが、戦時下ではレギュレーションが緩和されたことを表す典型とも言えよう。

官給品と市販品の違いは主にデザインや素材の使い方で、色は官給品に準拠するものが多く見受けられた。

特にジャケットの外観であるデザイン性に於いては、軍の官給品をベースにアレンジを加えたものが多く、非常にクラシカルな印象を受ける魅力的なジャケットが多い。

アビエーションアソシエイツは、当時、軍のコントラクターであったバズリクソンズが民間向けにリリースしたという幻のジャケット達で、バズリクソンズ・スピリットが凝縮された渾身の一着を体験していただきたい。

MADE in JAPAN

価格 28,600円（税込）

店長の独り言

撮影時に着てる42（XL）ぐらい余裕があるサイズ感もいいね

コーデュロイのベストを着こなしのアクセントにすると、ヴィンテージワーク感溢れる雰囲気が楽しめそう

ありがたいことに早くも完売間近なので、早めにチェックして下さいね！




  

完売間近！
話題のscsc “S1945” MODEL デニムジャケット！！
SUGAR CANE
Super “Denim” Collectibles
14oz. BLUE DENIM BLOUSE
“S1945” MODEL
SC19010-420N) NON WASH（40・42 各①のみ）
SC19010-421A) ONE WASH（完売しました）

価格 60,500円(税込)

14oz. BLUE DENIM BLOUSE
“S1945” MODEL (T-BACK)
SC19010T-420N) NON WASH（完売しました）
SC19010T-421A) ONE WASH（46×①のみ）
価格 63,800円(税込）



簡素化されたディテール、軍汎用のドーナツボタン、無地の鉄リベットなど「大戦モデル」を象徴するかのような特徴を持つ大戦後期、1945年モデルのデニムブラウス。

もとにしたヴィンテージはワンウォッシュ、極上のミントコンディションのサイズ46インチ。

さらにヴィンテージ市場で非常に人気の高いT-BACK仕様の個体を再現した。

プリーツ部のボックスステッチはかなり小ぶりで、大戦モデルは一般的にオールイエローステッチと認知されているが、本作は一部にオレンジステッチも使用している。

バックルは大戦後期のタイプを専用に製作。

ムラが強く荒々しいデニムは、前回の1943年モデルともまた異なる魅力を持つ。

襟の地の目、太めのカフスも個性的で、全体のサイズ感は大戦期特有の若干小さめの仕上がりとなっている。

サイズ46以上の背中は一枚の生地幅では足りないことから、このようなT-BACK仕様となる。

店長の独り言

俺的には撮影時に着用している46ぐらい緩い感じで着用したいかも

軽く羽織る感じで着たいからね

唯一無二のスペシャルなデニムジャケットは必見ですよ！







  

キアヌ・リーブス主演のSF映画「JM」の原作と脚本を書いたことでも有名な世界的SF小説作家ウィリアム・ギブソン氏。

ウィリアム・ギブソン氏の最新作「パターン・レコグニション」に、本来は存在しないはずのBUZZ RICKSON'Sの「BLACK MA-1」を主人公が愛用し、さまざまなシーンで着用されていたことから欧米を中心に火がつき、問い合わせが殺到しました。

実際には彼自身も熱心なBUZZ RICKSON'Ｓの製品を愛用者で、これをきっかけにブラックＭＡ－1が作られることのなったのです。

2003年に発売された「BLACK MA-1」は爆発的人気のうちに完売しましたが復活を望む問合せが多く寄せられ、今回のブラックシリーズの登場となりました。

今回もギブソン氏推薦のジャケットを追加し、他の誰もが真似出来ない今世紀最強の「THE ORIGIN FLIGHT JACKET」が誕生しました。





バズリクソンズで発売以来20年以上のベストセラーであるブルーシャンブレーシャツのブラックバージョン。

ステッチの色糸にも注力し、旧式の織機で織り上げられた耳付きのシャンブレー生地はテンションが不均一のため特有の凹凸感があり、着用毎に風合いが増す。

米海軍が採用したシャンブレーシャツは1930年代から現在まで支給が続く息の長いユーティリティーシャツである。

本作のベースのシャンブレーシャツは1950年代に採用したシャツのリプロダクション。

時代の移り変わりと共に型や仕様に変化が見られたが、採用当初から1950年代に採用されたシャツは裾の両サイドはマチ付きが付き、台襟のある襟に前立てが付いた古き良き時代の仕様。

この時代のシャンブレーの生地はテンションがあまく、洗濯を繰り返すことで縮みが生じて特有の風合いとなるのが特徴。

MADE in JAPAN

価格 19,800円(税込)



着こなし例（シュガーケーン・ブラックコバートワークベスト）







  

1960年代中期にベトナムに駐留していた米兵がカスタムオーダーで仕立てたジャケット。

両袖の龍や右胸の虎はベトジャンの王道的なデザインだが、左胸は漢字の「福」ではなく珍しい2色使いの「HAPPINESS」表記。

その下には星条旗と南ベトナム軍のフラッグがクロスし、背中にはパラシュート部隊のモチーフが刺繍されている。

そしてこのエイジングモデルでは、経年変化により色味がフェードした生地や刺繍糸を再現。

レーヨン混のコットンツイル生地に加工を加えており、しなやかな生地感やドレープ感が特徴で、新品時からヴィンテージさながらの風合いを楽しめる。

VIETNAM JACKETとは？

戦後の日本で誕生したスカジャン同様、1960年代から1970年代のベトナム戦争時に生まれたスーベニアジャケットが、通称ベトジャン。

コットンツイル、もしくはカモフラージュ柄のポンチョライナーの2種類の生地が主に使われ、マットな太めの色糸で絵柄が刺繍されている。

価格 57,200円(税込)




  

日本を代表する老舗アメカジブランド・東洋エンタープライズ社から1993年に誕生したフライトジャケットの歴史と誇りを追求するブランド「BUZZ RICKSON'S/バズリクソンズ」。

その復刻作業は当時のMIL SPEC（軍用という過酷な環境に耐えうるよう定められた規格）に基づいたもので、糸の紡績から織り、生地の素材、各部の軍用パーツ、全体のフォルムに至るまで徹底的にこだわり、一着一着にクラフツマンシップを込め、ヴィンテージのフライトジャケットが持つ魅力を再現している。

またフライトジャケットだけではなく、当時の縫製技術などを現代に甦らせ復刻された、ミリタリースウェットやチノパンなど、全ての商品が高い完成度を誇る逸品になってます。

上部画像をクリックいただけますと、Yahoo！ショップ「デルソル熊本」の商品ページをご覧いただけます。

タイプL-2Bは、L-2シリーズの3番目のモデルで1950年代中期より1970年代にCWU36/Pが採用されるまでの長期にわたって採用されたライトゾーン用フライトジャケットの決定版と言えるモデルになります。

L-2Aからの最大の変更点はボディーカラーで、朝鮮戦争後にUSAF(米空軍)はフライトジャケットのカラーをそれまでのエアフォースブルーから新指定色のセージグリーンへと変更した点になります。

その他、サイズ表示がインチ表示からS,M,L表示に改められサイズスペックも変更になり全体的にゆったりした型となっています。

また、表素材のナイロン組織が変更され、ライニング素材もウールナイロンからウールレーヨンへと移行しています。

L-2Bの初期に作られたものはライニングのカラーがセージグリーンでしたが、中期以降はオレンジ色のレスキューカラーを採用しています。

MATERIAL：2/2 Heavy Nylon Twill Government Use
LINING：Wool 35% Rayon 65% Double Face Brushed
FRONT FASTENER：CROWN Aluminum Spring Puller Automatic Lock
SNAP BUTTON：U.S. Government Department of Defense Specs. Brass Black Oxidized
LABEL： SKYLINE CLOTHING CORPORATION

価格　72,600円(税込)







  

過去に高い人気を誇ったビーチジャケットをアップデートしてリリース。
最も大きな変化を感じられるのが使用している生地。

経糸が綿の40番手双糸の引き揃え、緯糸が綿とポリウレタンの混紡の20番手単糸で織り上げた、オリジナルのストレッチオックス素材。

見た目の迫力とは裏腹に、程よいストレッチが効いた柔らかな質感となっている。

袖口は黒蝶貝が使われた本切羽の仕様となっており、細いラペルの３つボタン段返りはよりクラシカルな雰囲気を演出している。

取り外し可能なライニングには、デューク・カハナモクでお馴染みのパイナップルがプリントされたレーヨンフジエット素材の生地を使用。

袖の内側にもレーヨン素材を使い、滑らかな肌触りで袖通しが良く、着心地を重視した作りで季節を問わず楽しめるアイテムとなっている。

価格 42,900円(税込)



  

自分の歴史（エイジング）を刻め❗️
一生付き合える相棒（A-2）
ラスト36（S）サイズ1着のみ！
Buzz Rickson's
Type A-2 RED RIB
“ORDER No. 42-18775-P
BUZZ RICKSON CLO. CO.”
BR80594-01）S/BROWN (NO STENCIL)


絶大な人気を誇る往年のフライトジャケット「Type A-2」の赤リブMODEL。

A-2のコントラクターとして1930年代後半から契約を開始したエアロレザー社が手掛けた6契約目の最後期型にあたるモデル。

数あるA-2のコントラクターの中でも群を抜いた着易さを誇る同社は、一般的な衣料品の様に左右の身頃を別々の型紙を使用している。

その為、中心が合っていることや、台襟が省略されたディテールがその理由に挙げられる。

また、赤いレンガ色のニットパーツが付けられたこのA-2は、通称“赤リブ”と呼ばれ、身頃の濃いシールブラウンとのコントラストが美しく、A-2の中でも高い人気を誇るモデルである。

価格 198,000円（税込）

撮影時は40（L）サイズを着用してます。（インナーはバズリクソンズスウェット）

店長の独り言

やっぱりA-2はかっこいいよね

個人的にはバックショットで赤リブがチラッと見えてる所がそそるぜ❗️

年々価格が高騰しているレザーアイテム。

一生付き合える相棒を見つけるなら今しか無い

自分の歴史（エイジング）をコイツに刻んで欲しいね！！  

アメリカの服飾史・・・・・そのルーツはヨーロッパにあり、20世紀初頭の工場生産時代の幕開けと共に既成服産業がスタートすると徐々にアメリカ独自のスタイルが確立されていった。

アメリカンウェアは国の発展と共に歩みを進め、その躍進を支えた数知れないワーカー達へ多種多様なワークウェアが考案された。

20世紀半ばにはさまざまなメーカーがシェアを確保する為に機能性や実用性、独自性を打ち出したオリジナルのディテールで競い合い、その過程で数多くの名作が誕生していった。

永い年月を経た現代においても色褪せない名作、ヴィンテージウェアの魅力。

それは生産効率を度外視し、機能性をかたくなに追求したディテールや、大量生産では到底再現できない実用性に基づいた熟練の技術を要する縫製仕様。

ブランドアピールのため試行錯誤のうえデザインされたラベルなどの付属品。

それぞれに理由が、そう物語がある・・・・・・

実際の史実や当時の資料をもとに名作の持つ魅力を紐解き、量産や合理化によって失われたディテールを蘇らせ、それらをシュガーケーン独自に組合せる事で生まれる虚構（Fiction)の物語（Romance)をモチーフにヴィンテージの魅力を凝縮したリアリティを持つコレクションである。





経糸と緯糸で濃度の異なる硫化染料で染色したカーキの糸を使用して織り上げたコットンダックは、デニムと同様にアタリや色落ちなどを楽しめる素材。

シュガーケーンで定番として展開しているワークコートに比べ着丈を4インチ程度伸ばしているため、ワークコートの上からも羽織ることができるよう製作している。

フロントはチェンジボタンで、袖口は3つのボタンで調整可能なレイルローダーカフ仕様。

MADE in JAPAN

価格 35,200円(税込)

店長の独り言

俺が大好きなロング丈のワークコート❣️❣️❣️

サイズ感は38（M）サイズでも全然余裕だけど、俺的には撮影時に試着している40（L）サイズの少し緩い感じが好きだね❤️

なぜなら、寒い日にA-2やデニムジャケット等の上から着れるから

普段使いだけでなくスーツなどの上に羽織れば通勤等でも活躍してくれるんじゃないかな

春・秋・冬の3シーズン使えるアイテムなのは間違いないよね



  

アメリカが冒険と開拓に明け暮れていた1900年代と、最も輝いていた1940～1950年代、それぞれの時代を根底から支えていたのは、希望に満ち溢れていたワーカー（労働者）たちであった・・・・・・

そのワーカー達の身を守り、支えていたのがキャンパス生地やデニム生地で製作されたタフで機能的なワークウェアである。

それぞれの用途に合わせたワークウェアは、当時のアメリカの通販カタログなどを見てみると扱いが大きく、必要不可欠なアイテムとして深く根付いていたことが窺える。

シュガーケーンは、そのワークウェアの黄金期ともいえる1900年代初期から1950年代に生産された生地を糸の形状、染め、織りにまでこだわり、年代別に分析して研究を続けている・・・・・







長年定番としてリリースしている「ウォバッシュストライプワークベスト」の後身頃と共通の11オンスのブルーデニム生地を使用したワークベスト。

当時、懐中時計のチェーンをとめる為に使用されていたボタンホールを装備。

シュガーケーンのトレードマークである機関車がデザインされた、布製のメインラベル、デザイン性と機能性を兼ね備えたシンチバックストラップなども特徴です。

シュガーケーンならではの拘りが随所に見られ、色々なアイテムと合わせやすいアイテムなので、多様な着こなしが楽しめる一着となっています。

MADE in JAPAN

価格　¥20,680（税込）







  

素材、製法など全てにハイクオリティーを求め、数少ない熟練の職人の手によって作られている最高級ブーツブランド「LONEWOLF/ロンウルフ」！！

VINTAGEのワークブーツを彷彿とさせるディテールを多く持ち、現在の大量生産のブーツでは表現できない、ハンドメイドならではの作り込みが魅力的です。

ロンウルフブーツは残念ながら生産を終了したため、店頭在庫のみになりますので気になる方は早めにチェックしてくださいね！


ラストU.S.8（26.0㎝）、1足のみ！

上部画像をクリックすると、Yahoo！ショップ「デルソル熊本」の商品ページをご覧いただけます。

ワークブーツならではの無骨さを兼ね備えながら、色々な着こなしにマッチする美しいフォルムをもったワークブーツ"CARPENTER/カーペンター"

履き口上部は足首の負担を軽減するためカーブを用いたカッティングで、タング裏には足の出し入れをスムーズにするため、滑り易いよう表革が縫い付けてあります。　

フックには強度を誇る鉄製の物を使用し、各々手打ちで両足で計16個取り付けられています。

ソールは安定感を得るため本体より外側に一回り大きく張り出し、本体を縫い合わせるトリプルステッチはアクセントとしてセンターのステッチが違う色で縫われています。

※つま先に付く先端にギザギザの付いたマッドガードと呼ばれる革パーツはシューレースにより取り外し可能です。

ソールに使用されているキャッツポウソールは1940～60年代のワークブーツに採用されていた幻のソールと言われているソール。

ホワイトの丸い部分はホワイト・ラバー・ドットと呼ばれる滑り止めとなっています。

革はもちろん、フックやアイレット、シューレースに至るまで使用する部材は全てアメリカ製。

革は鞣しの段階から着手し、履きこみによって油脂分が浮き上がり独特な艶が現れてくる。

縫製は日本の熟練の職人によるもので、全て木型から作製し、グッドイヤーウェルト製法で1足ずつ仕上げている。

マテリアル：米国産カウハイドアニリン仕上げ
ヒール＆ソール：キャッツポウ社製
製法：グッドイヤーストームウェルト

MADE in JAPAN

価格 54,780 円（税込）